Rutas del aceite de oliva virgen extra en Toscana

Aceite virgen extra DOP de Siena

Itinerarios para descubrir las Tierras de Siena organizados en áreas con características similares o de especial interés.
Cuando busques productores de aceite DOP, ten presente un itinerario o desplázate libremente de uno a otro: lo importante es descubrir nuevos rincones de la tierra de Siena, a través de caminos que no siempre son los más directos ni los más conocidos, pero que conducen a lugares únicos.

Monteriggioni y Val d’Elsa

Al norte de Siena, Monteriggioni, un castillo medieval prácticamente intacto, aún se alza como un baluarte, hoy no contra los antiguos enemigos de la República de Siena, sino contra el tiempo. Dante ya decía que «… en su cerco redondo Monteriggioni de torres se corona» refiriéndose a la muralla que ha llegado hasta nosotros intacta, aunque presenta torres de proporciones inusuales para una construcción medieval: en efecto, fueron rebajadas en el siglo XVI para adaptarse a las necesidades impuestas por la artillería y las armas de fuego.

Una corona de olivos acentúa la separación entre la compacidad defensiva del sitio y la amenidad de la campiña circundante. La fuerza y la dulzura son, en realidad, el binomio secular que caracteriza la campiña toscana. En su singularidad, Monteriggioni evoca la particularidad de su construcción. Castillo fronterizo entre los dominios de Florencia y Siena, frecuentemente disputado entre ambas, aún nos permite imaginar la vida de una guarnición apostada en vigilancia de un territorio codiciado.

El asentamiento de casas bajas, dentro del recinto de catorce torres, está interrumpido por pequeñas plazas, pequeños patios, huertos. En la plaza, la Pieve de 1219, con su fachada de travertino y piedra serena, añade una gracia austera al lugar que ha mantenido la impronta de la funcionalidad militar. Apenas más de 40 habitantes presiden la vida real, dispensando la magia de una atmósfera fuera del tiempo.

Bajando de la colina de olivos de Monteriggioni, nuestro itinerario atraviesa la Val d’Elsa, territorio cargado de historia porque ya fue evocado por personajes como Dante y Boccaccio, que nació y vivió en Certaldo, y porque fue teatro del histórico enfrentamiento que durante largo tiempo enfrentó a Florencia con Siena. Poco más allá, Abbadia a Isola.
El pequeño pueblo medieval construido junto a la abadía cisterciense (s. XI, reformado en el XVIII), ofrece sugestivos vistas sobre la campiña circundante y sobre el mismo Monteriggioni.

Colle Val d’Elsa está formada por dos centros: Colle Bassa y Colle Alta. El primero, de época moderna y contemporánea, se aprecia en su espíritu al llegar a la amplia plaza central, que nos habla de mercados y ferias. Colle, ciudad de producciones y comercios, es célebre por sus cristales.

Las tiendas merecen una visita, quizás en la parte alta, medieval, a la que se accede por el arco dominado por palazzo Campana. La via di Castello, también en subida, debe recorrerse con atención a los edificios que la flanquean, palacios y casas torres, hasta el duomo renacentista. Colle es una ciudad viva, dinámica. La campiña circundante, el paisaje, en cierto sentido se mantienen alejados.

No será, pues, una pérdida de tiempo en el itinerario visitar al menos uno de los tres museos más importantes de la ciudad: el Bandinelli, arqueológico, el Museo de Arte Sacro, en el palacio episcopal, o también el Museo Cívico, en el palazzo dei Priori, con su fachada ricamente decorada. No te decepcionarás. Poggibonsi, cuyo centro histórico sufrió graves daños en el último conflicto mundial, conserva una fortaleza medieval. Complejo arquitectónico imponente de origen altomedieval, ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos.

De notable interés es la reciente recuperación arqueológica del área, incluida en un elaborado y rico proyecto de parque, innovador en sus propuestas y en las soluciones con las que se ilustra la evolución histórica del sitio, como la prevista reconstrucción del pueblo altomedieval.

Dirigiéndose hacia San Gimignano, en el espíritu que caracteriza estos itinerarios, no tomamos la carretera principal, sino que pasamos por la basílica y convento de San Lucchese. Fue San Francisco en persona quien llevó por el camino de la santidad a un habitante del lugar llamado Lucchese, así como a su esposa, quien, enterrado en la iglesia que pronto se convertiría en basílica, dio nombre a este espléndido complejo. El interior, de extraordinaria riqueza, presenta obras de Giovanni della Robbia, Bartolo di Fredi, entre otros artistas, y frescos de Cennino Cennini y Taddeo Gaddi.

San Gimignano y Certaldo

El itinerario que nos espera para llegar a San Gimignano no lo olvidaremos fácilmente, especialmente en su tramo final, cuando la ciudad comienza a aparecer en las curvas del camino, con sus torres que, aunque son supervivientes de un número mucho mayor, se nos presentan densas. Tratemos de descubrir el centro histórico, extenso y digno de una verdadera ciudad, teniendo en cuenta la época en que surgió, principalmente perdiéndonos en las calles laterales y llegando a través de ellas a las dos arterias principales.

Seremos recompensados por los inusuales perspectivas arquitectónicas que se abrirán ante nuestra vista. O bien, entrando por Porta San Giovanni, recorremos la vía del mismo nombre, sintiéndonos como uno de los muchos viajeros que durante siglos nos precedieron. Los palacios que flanquean la calle nos transportan fácilmente atrás en el tiempo: los restos de la iglesia románico-pisana de San Francesco, las casas torres del siglo XIII, la torre Cantagalli, el palazzo Pratellesi… hasta llegar al arco dei Becci, flanqueado por la torre del palazzo Becci y la torre Cugnanesi.

Nos encontramos en la piazza della Cisterna, inmersos más que nunca en los siglos XIII y XIV. Podemos elegir entre continuar nuestra visita en el exterior, en nuestro juego de visitantes de otra época, dejándonos transportar por las fantasías que lo que nos rodea puede suscitar, o bien detenernos en una o más de las joyas artísticas que encontramos por todas partes. Si buscamos atmósferas, no dejemos de visitar el oratorio de San Giovanni, donde una dulcísima Anunciación, atribuida a Mainardi (1482), nos sonríe desde encima de la pila bautismal trecientista de Giovanni di Cecco, para entrar luego en la Collegiata. Nos encontramos rodeados de frescos de los maestros más famosos del siglo XIV y XV italiano: Lippo Memmi, Bartolo di Fredi y Domenico Ghirlandaio.

Podemos admirarlos con ojo crítico, situándolos entre las obras más importantes de ese período, o simplemente observarlos con la curiosidad de un visitante de nuestros días que redescubre en los detalles más ocultos —una manta, un jarrón, una actitud— un vínculo con nuestros semejantes que vivieron hace más de seis siglos. El contexto legitima estas fantasías.

Fuera de la ciudad nos espera una campiña exuberante cubierta de viñas y olivos. Después de intentar captar aún más de las mágicas atmósferas que San Gimignano regala continuamente, recorriendo la vía extramuros y bajando quizás hasta las antiguas fuentes, reanudamos el camino en dirección a Certaldo, en los límites de la Región de Siena y ya en tierra florentina.

En el recorrido, merecen una parada el santuario del siglo XVII en Pancole, así como los restos de una abadía románica (s. XI) en Badia a Elmi. Al llegar a Certaldo, que ya pertenece a la provincia de Florencia, vale la pena entrar en el centro histórico alto, con sus bellos palacios medievales y el recuerdo de Boccaccio que se nos presenta varias veces en nuestro paseo.

De Buonconvento a Monteoliveto, pasando por Pieve a Salti y San Giovanni d’Asso

Un itinerario inusual pero de gran emoción. La carretera ofrece inicialmente la vista de la Val d’Orcia hasta el Amiata tal como pudo ser en siglos pasados. El encantador escenario se anima luego con rocas y acantilados, adquiriendo un aspecto similar a los paisajes que sirven de fondo en muchos cuadros del primer Renacimiento.

San Giovanni d’Asso aparece recogido alrededor del castillo (s. XIII-XIV), como si guardara el acceso a las «crete senesi». No nos perdamos San Pietro in Villore, románica, recogida, preciosa en su pureza. Continuamos hacia Asciano, a través de Chiusure. Este es un camino para recorrer lentamente, capturando los detalles cercanos y lejanos que se revelan en cada loma, cada curva. Las «crete» son uno de los paisajes que más han cautivado a los viajeros a lo largo de los siglos, según las épocas encantados o incluso perturbados por este territorio inusual. Siguiendo luego a la izquierda la indicación de Monteoliveto, todo cambia de repente: entre paredes frágiles, sobre simas que parecen querer tragarse las suaves ondulaciones de las colinas, emerge la abadía envuelta por el verde oscuro de árboles seculares. Los imponentes barrancos introducen a la atmósfera del sitio.

El silencio forma parte del encanto del lugar elegido por la orden olivetana para erigir el complejo monástico (1313), que durante siglos acogió a los hijos de las mejores familias senesas. Impresionan la arquitectura solemne y austera, los magníficos coros taraceados en el interior de la iglesia, el claustro fresqueado por Luca Signorelli y Sodoma, la biblioteca. La presencia de los monjes, cordial y discreta, lo convierte en un lugar vivido, una parada que devuelve la dimensión regeneradora del espíritu. Volvemos hacia Asciano, desviándonos inmediatamente a la derecha hacia Trequanda, a través de las fantásticas «crete».

Recorrido privilegiado, apenas punteado por alguna granja con los colores de la tierra de Siena. La diversidad de las estaciones es aquí una dimensión para saborear. El brillo de los olivos, los matices de los cielos, la presencia misma del hombre, revelada ora por una escalera en la temporada de recolección, ora por el ladrido de los perros, ora por el humo perezoso que sube de alguna chimenea, nos recuerdan que el tiempo puede fluir con ritmos armónicos.

Trequanda se presenta agrupada alrededor de su torre redonda y tranquilizadora. En el diminuto centro histórico, una pequeña plaza: la normalidad de la belleza del conjunto se ve interrumpida por la fachada a cuadros en piedra ocre y blanca de la pequeña iglesia románica. Es una joya: más memoria que monumento, obra de trabajo más que obra maestra, que sin embargo tiene el don de devolvernos a la atmósfera de aquellos tiempos en que también se iba a la casa de Dios por necesidad y por amor.

Continuando con destino Pienza, entramos en el pequeño centro de Montisi, ejemplo bien conservado de vida en un típico pueblo del Senese. La enorme granja fortificada a la entrada recuerda la riqueza del Hospital senés de Santa Maria della Scala, basada en vastas propiedades rurales. Las iglesias del pueblo, como la de la Anunciata, conservan espléndidas obras de la escuela senesa y un pequeño pero significativo museo de la Cofradía local, que durante siglos se ocupó de los funerales de los difuntos.

Continuamos por la carretera hacia Castelmuzio, pueblo que parecería perdido y que presenta por un lado rincones urbanos de idilio toscano, y por otro, la majestuosa pieve románica de Santo Stefano a Cennano (origen s. IX). Luego llegamos a Sant’Anna in Camprena, solitario monasterio (1324) que en el refectorio presenta importantes frescos de Sodoma, restaurados. Alrededor, el arte continúa en el paisaje. Llegamos a Pienza. Nacida del ambicioso sueño de su ciudadano que se convirtió en papa, Pío II Piccolomini (1405-1464), Pienza debía representar la ciudad ideal del Renacimiento.

La muerte del papa interrumpió el sueño, pero permanecieron cincuenta mil florines que permitieron a Bernardo Rossellino elevar en pocos años (1459-1462) alrededor de la plaza principal el duomo y los palacios, familiar y episcopal, de los Piccolomini. La visita es obligada: pasando del duomo al palacio y su jardín, la perfección de las proporciones espaciales induce reales sensaciones de bienestar físico. A cualquier hora, la plaza emana el encanto palpable de la ciudad ideal que debería haber sido.

En las noches de verano resuena alegre con los gritos de los niños en su terreno privilegiado de juego. Alrededor, en los escalones de piedra y en las mesitas del café, donde se han sentado personas famosas de incógnito y personas corrientes, unos fascinados por tanta belleza, otros acostumbrados, los adultos intercambian charlas de final de día, con esa música que la «favella senese» hace resonar incluso en oídos para los que el italiano resulta incomprensible. Recorrida la vía principal, hay que perderse en las calles laterales deteniéndose en los detalles: las flores en una escalera, un escaparate de tienda, un patio, una cornisa… Recorriendo este museo al aire libre de la vida en la primera ciudad ideal de la historia, entramos también en el museo cubierto: en la nueva sede reestructurada del palacio episcopal, alberga una colección riquísima de obras vinculadas a la historia de Pienza.

El camino que recomendamos para Monticchiello es una desviación que baja a la izquierda, inmediatamente al salir de Pienza en dirección a Spedaletto, Bagno Vignoni. La ausencia de asfalto obliga al ritmo justo para saborear el desenvolvimiento de este itinerario que ha sido definido como un patrimonio a conservar en toda su rareza. Las granjas y los cipreses diseminados mágicamente, el juego de horizontes cercanos y lejanos, los olores y perfumes que en cualquier estación nos rodean, dan ganas de recorrer un tramo a pie para aprovecharlo plenamente. En Monticchiello, incluso antes de cruzar la puerta de la muralla, disfrutamos del panorama que se extiende sobre la Val d’Orcia. Los perfiles de Radicofani, San Quirico, Montalcino, Amiata… se delinean en el horizonte.

El recinto duecentista encierra un pueblo sin emergencias monumentales, pero ciertamente no exento de gran encanto. Se alcanza el apogeo de la belleza paisajística en el recorrido de Monticchiello hacia Spedaletto. Este tramo de carretera debería hacerse con un vehículo lento, porque el deseo de detenerse a admirar se vuelve irresistible.
Estos son itinerarios incompatibles con la velocidad, así que hagamos este camino de todas formas, siempre que sea posible. Regresar para dirigirnos a Montepulciano será solo un placer redoblado.

Montepulciano se enfrenta a Pienza desde el otro lado de un valle, en otro tiempo pantano, que durante mucho tiempo dividió los territorios del estado de Siena de la florentina Montepulciano. La pertenencia florentina es, por lo demás, evidente a primera vista bajando de porta al Prato hacia la piazza Grande, donde domina el duomo rodeado de imponentes palacios. Las iglesias y palacios que bordean las calles en descenso permiten abarcar desde el estilo gótico, al renacentista, al barroco. Reconocemos la mano de insignes artistas y arquitectos en las fachadas e interiores, desde Michelozzo (el arquitecto preferido de Cosimo I de’ Medici), a A. Pozzo, a Antonio da Sangallo el Viejo.

El Aceite de los Montes Pisanos

Uno de los productos típicos de la zona que se extiende a lo largo de los Montes Pisanos es el aceite de oliva, famoso por su calidad, resultado de un clima y un terreno particularmente adecuados que convierten a este aceite en uno de los más preciados de la península.

La Ruta del Aceite de los Montes Pisanos discurre por la vía de los pies del monte, atravesando los municipios de Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Buti y Vicopisano, entre terrazas cultivadas con olivos, molinos de aceite, casas rurales inmersas en la naturaleza y villas señoriales.

Especialmente la vertiente marina de los Montes Pisanos se caracteriza por pequeñas terrazas en las que se cultivan, desde la Edad Media, olivos de la variedad llamada «frantoio», de color verde dorado.
La producción del aceite pisano se realiza mediante una cuidadosa selección de aceitunas que se recogen a mano, directamente del árbol, y se prensan «in situ», sin esperar el proceso natural de maduración.
Las aceitunas se recolectan en las redes tradicionales naranjas y se transportan al molino para el prensado mecánico, sin someterse a ningún refinado químico que altere su autenticidad.

Su sabor se aprecia mejor en crudo, directamente sobre la tostada (llamada también fettunta o crogiantina). El aceite de los Montes Pisanos, reconocido como mención geográfica adicional del aceite virgen extra de oliva toscano con denominación de origen protegida, presenta un color amarillo con tonos verdes, un aroma frutal ligero y un sabor frutal con leve percepción de picante e intensa sensación de dulzor. Entre otoño y fin de año se celebran numerosas ferias y mercadillos, fiestas del aceite, la castaña y las setas en diferentes localidades de los Montes Pisanos.

Ruta del Aceite de los Montes Pisanos

A lo largo de todo el recorrido que haremos, el paisaje es una alternancia de llanuras, colinas y relieves montañosos. Toda la zona es rica en manantiales y grutas excavadas en la caliza. Podremos descubrir diversos hallazgos arqueológicos que testimonian asentamientos romanos y etruscos, sin hablar de los pueblos de origen medieval.

Atravesando los pueblos de Calci, Capannori, San Giuliano Terme, Vicopisano, Buti, podemos encontrar villas señoriales que ricos pisanos y luccheses mandaron construir como residencias de verano; en los pueblos nos encontramos con pievés románicas e iglesias. Los molinos, antiguos o modernos, también caracterizan el paisaje, como asimismo las empresas de turismo rural que ofrecen al visitante una gran hospitalidad.

El clima templado y a menudo soleado es perfecto para excursiones de diversos tipos: paseos a caballo, pedaladas en bicicleta de montaña por las pistas ciclables o con bicicleta de carretera para subir las cuestas, o bien realizar un saludable y emocionante recorrido de senderismo.
Los pueblos, naturalmente conectados por carreteras modernas, también están unidos entre sí por una antigua red viaria medieval formada por sendas de herradura, caminos carreteros y senderos que desde hace siglos permiten, precisamente, conectar todo el territorio.

Iniciamos el recorrido partiendo exactamente del municipio de Calci, situado en la Valle Graziosa, nombre que recibió desde 1366 (antes era Valle Oscura) precisamente cuando se construyó la imponente Cartuja. Hasta los años setenta del siglo XX fue habitada por monjes cartujos, pero ahora alberga el museo histórico-artístico y el museo de historia natural y del territorio.
En el centro del pueblo encontramos la pieve románico-pisana, mientras que alrededor, a lo largo de las laderas de la montaña, se suceden antiguas villas, restos de molinos (ahora perfectamente intactos y visitables, queda un único molino: el Gangalandi), monasterios e iglesias.
Costaleamos ahora el arroyo Zambra, que nos lleva hasta el monte Serra por una carretera panorámica; desde aquí, siendo la montaña más alta del complejo montañoso, podemos admirar el mar y, en los días claros, las islas del archipiélago toscano.

Prosiguiendo hacia San Giuliano Terme llegamos al pueblecito de Agnano, donde encontramos una de las villas más antiguas de la Toscana, la villa Mediceo que perteneció a Lorenzo el Magnífico.

Llegados a Asciano podemos ver el acueducto mediceo que recorre toda la llanura hasta Pisa. Así hemos llegado a San Giuliano Terme, que con los Habsburgo Lorena, en el siglo XVIII, conoció su máximo esplendor y que, en cualquier caso, hoy en día sigue viendo un aumento continuo en el uso de sus salutíferas y renombradas aguas termales.

Continuando luego a lo largo de la montaña, después de pasar por Rigoli, Molina di Quosa y Pugnano, nos encontramos en Ripafratta que marca aún hoy el confín entre los territorios de Pisa y Lucca.
Precisamente por esto se construyó la Rocca, visible sobre el pueblo, que funcionaba como sistema defensivo en este importante punto de control de las vías de comunicación.

En las proximidades, también Vecchiano tuvo cierta importancia defensiva y de control, estando asimismo dotado de un Castillo que domina el pueblo, convertido posteriormente en monasterio y hoy iglesia; también esta zona es de olivares.
En el tramo de montaña entre Ripafratta y Agnano podemos admirar las pievés románicas de San Giovanni, Santa María a Pugnano y San Marco a Rigoli, además de varias villas que datan de los siglos XVIII-XIX.
Si en cambio desde San Giuliano tomamos la carretera panorámica llegamos al «foro» que nos lleva a territorio lucchese. El foro, construido en 1927 junto con la carretera, sigue el antiguo trazado que, con el paso de Dante, era el paso más bajo del monte pisano.

Caracterizado por maravillosas colinas que permiten producir excelentes vinos y sobre todo aceite de oliva, Capannori se extiende desde los montes pisanos, situados al sur del municipio, hasta la meseta de las Pizzorne al norte, y está formado por varios pueblos y aldeas altomedievales.
Dispersos por su territorio podemos encontrar muchas torres campanarios y de vigilancia especialmente en la parte sur, la de Pieve di Compito, Colle di Compito, Castelvecchio di Compito, Sant’Andrea di Compito, Ruota, San Ginese, Quamo y Vorno.

En cambio, en la parte norte, es decir la de Segromigno in monte, San Gennaro, Gragnano, Sant’Andrea in Caprile, Petrognano, Matraia, Camigliano y Tofori encontramos varias villas monumentales.
Precisamente en Sant’Andrea di Compito cada año (últimos tres fines de semana de marzo) se celebra el evento famoso en toda Italia, «Antiguas Camelias de la Lucchesia», ya que aquí desde hace siglos la camelia crece exuberante.
En esta zona el cultivo del aceite y el vino es conocido desde el siglo XI, y en el siglo XV estos productos eran famosos en toda Europa y apreciados también por Papas y Grandes Duques.

En Guamo podemos admirar el acueducto del Nottolini que llevaba agua a Lucca. Desde la comarca de Compito cogemos la vía de los pies del monte por las laderas orientales de la montaña y llegamos a Buti, que, de orígenes antiquísimos, ha sido destruido y reconstruido varias veces.

El pueblo está dominado por el Castel Tonini que, junto con viviendas y palacios de los siglos XVI y XVII, pievés e iglesias, mantiene las características del pueblo medieval.
Aquí también se produce un excelente aceite de oliva y se trabaja la castaña tanto como artesanía (canastillas y cestas) como producto alimenticio.

Abandonamos Buti y continuamos por la carretera que atraviesa Castel di Nocco, llegando así al municipio de Vicopisano, antiguo pueblo que aún conserva edificios medievales.
Entramos en el pueblo por la única puerta medieval que queda, la torre de las cuatro puertas; podemos luego admirar la rocca proyectada por Brunelleschi, el palacio pretorio, el palacio municipal y las torres de las domus medievales aún intactas.
Fuera de las murallas encontramos la pieve de Santa María (siglo XII) y a pocos kilómetros del centro las pievés de San Jacopo y de Sant’Andrea.

Desde Vicopisano, a través de los bosques hay una carretera que nos lleva a la rocca de la Verruca, y precisamente a lo largo de este camino encontramos los restos de la abadía de San Miguel Arcángel y el complejo monástico del eremitorio.
La rocca de la Verruca, que domina la llanura pisana hasta el mar, tenía una importancia estratégica y fue reconstruida según proyecto de Leonardo da Vinci tras la conquista florentina.
Varias son luego las pedanías con sus peculiaridades, el oratorio del Castellare di San Giovanni alla Vena, el establecimiento termal de Uliveto Terme, la pieve de Santa Giulia a Caprona.

Y desde Caprona, con su torre, nos adentramos en el valle de Crespignano donde se sitúan algunas pedanías de Calci, como Montemagno, Castel Maggiore y el monasterio de Nicosia (siglo XIII) que está pegado a la escarpada pendiente verrucana, constituida por la durísima piedra con la que se han hecho las piedras de molino de todos los molinos de la zona.