Florencia: entrada programada para la Galería Uffizi y app de audio sobre las obras maestras
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En la Edad Media, la Vía Francígena o Romea representaba la principal ruta de peregrinación religiosa hacia las ciudades santas de la cristiandad: Roma y Jerusalén. Los peregrinos podían detenerse en Roma en las tumbas de los santos Pedro y Pablo, o bien continuar por el trazo de la antigua Vía Apia hasta los puertos de Puglia, donde era posible embarcarse rumbo a Jerusalén. Al norte, superadas las Alpes, la Francígena se conectaba con la Vía Tolosana que conducía a Santiago de Compostela, donde la reliquia de Santiago Apóstol ejercía un fuerte atractivo para los peregrinos de toda Europa. Junto a los sencillos peregrinos penitentes, por esta importante arteria medieval transitaron reyes, papas y príncipes.
Los Cruzados del siglo XI también siguieron esta dirección para la reconquista del Santo Sepulcro de Cristo. La Vía Francígena fue además el canal privilegiado para intercambios tanto culturales como comerciales. Los mercaderes la recorrían para llegar a las sedes de las principales ferias, como las de Champaña y Flandes, donde también eran muy apreciadas las preciosas sedas de Lucca. A lo largo del trazo de la Francígena surgieron pueblos, castillos, monasterios y, especialmente, hospitales u hospederías destinados a la asistencia de los viajeros.
La Toscana es sin duda una de las regiones italianas más favorecidas por el paso de esta importante arteria vial, tanto que conserva aún hoy evidentes huellas en los numerosos testimonios arquitectónicos de estilo románico y en la integridad paisajística de buena parte del territorio atravesado.
La Vía Francígena es un conjunto de caminos y senderos que desde las épocas más remotas ha sido recorrido por peregrinos para alcanzar Roma. Proveniente de territorios franceses, de donde toma su nombre, hoy identifica oficialmente el recorrido de Canterbury a Roma según los testimonios dejados por el obispo Sigerico en el año 980. El tramo toscano, de 394 kilómetros, parte del Paso de la Cisa y entra en el Lazio en el Puente a Rigo, atravesando territorios de belleza particular y ciudades importantes, algunas de las cuales nacieron y se desarrollaron gracias a esta Vía.
La Vía Francígena es un recorrido que utiliza, de la red viaria actual, tanto carreteras asfaltadas como caminos de herradura y senderos. Algunas de las carreteras elegidas son peligrosas por el tráfico vehicular y obligan a quien camina a concentrar la atención en la vía, perdiendo el contacto con la naturaleza que lo rodea. Por este motivo se están identificando variantes locales utilizando senderos, veredas o carreteras asfaltadas secundarias, aunque esto implique alargar el recorrido; será el propio peregrino quien elija la solución preferida. Para seguir las variantes es necesario descargar los mapas correspondientes o los trazados GPS, ya que aún no han sido señalizados sobre el terreno. Las conexiones permiten alcanzar desde la Francígena puntos notables, como iglesias u hospitales.
La Toscana era atravesada en la antigüedad por una red de vías recorridas por peregrinos, ejércitos y comerciantes. Se ha querido investigar algunas de estas vías y destacarlas con la intención de encontrar conexiones con la Vía Francígena oficial.
En particular, el interés radica en identificar otras vías romeas que provenían de otros países europeos, como por ejemplo la Vía Bibolca.
La credencial es el documento del peregrino. Con esta tarjeta se puede ver registrado un proyecto, un punto de partida, un destino de llegada, los pasos por los pueblos con los sellos que se pueden obtener en los lugares de acogida, en los municipios o en las iglesias.
La documentación que se registra en ella sirve también para obtener, si así se desea, el documento que testimonia la realización del peregrinaje; en Santiago se llama Compostela y en Roma Testimonium.
Es necesario precisar que la figura del peregrino no se reconoce exclusivamente en quienes recorren tanto camino guiados por la devoción y el deseo de alcanzar el santuario tan importante para su fe; se puede ser peregrino de muchas maneras y esto es fácil notarlo frecuentando las rutas de peregrinación.
La razón por la que, más allá de la religión, el peregrinaje se convierte en un hecho que podríamos llamar sagrado para todos es simple y, a la vez, misteriosa.
El peregrino que desea ir a Roma, queriendo privilegiar Toscana, puede tomar Berceto como etapa de salida. Fácilmente accesible en tren, en la línea Parma-Génova, permite llegar por la mañana del mismo día en que comienza el viaje; si llega por la noche, podrá solicitar alojamiento en el convento de los Padres Capuchinos, que ha visto pasar a muchos peregrinos y que sin duda seguirá acogiendo a más.
De hecho, como indica claramente el cartel «Punto Tappa» que se encuentra frente a la Oficina de Turismo, este es uno de los lugares registrados y mencionados en muchas peregrinaciones famosas, la primera de las cuales —sin ser la más antigua, pero sí antigua— es la del obispo de Canterbury, el famoso Sigerico. Este prelado, como sucesor en la sede de Londres a Edelgardo, viajó a Roma para recibir el «palio» del papa, y tuvo la diligencia de narrar su viaje de regreso y dejar así una especie de itinerario establecido. El «palio» era la estola blanca reservada a los Pontífices y a los Obispos metropolitas, que otorgaba autoridad sobre los demás obispos ingleses.
Hoy se han realizado muchas investigaciones para determinar exactamente por dónde pasó este obispo, resultando opiniones diversas a pesar de que los testimonios sean claros; pero dado que un camino es sagrado no solo por haber sido recorrido por un obispo, sino porque antes y después de él soldados, comerciantes y bandidos también lo han allanado con obras buenas y malas, trazaremos una ruta que hoy en día resulte la mejor para llegar a Roma y hacer nuestro peregrinaje, considerando sagrada ante todo nuestra intención y, en segundo lugar, el deseo de admirar y luego conocer y profundizar en la historia de estos lugares: el territorio toscano es tan rico en documentos y bellezas que merece ser recorrido no solo como peregrino.
Partiendo de Berceto, el peregrino se encontrará en la Catedral, donde podrá sellar su credencial, y en la visita a esta hermosísima catedral puede valerse también de otra forma de investidura: en el portal lateral dos cariátides de 1198 representan a los Santos Pedro y Pablo, en las cuales se puede reconocer la indicación e invitación al peregrinaje. ¡Un inicio perfecto, entonces!
Pero, observando bien, se puede encontrar otro símbolo importante: una cariátide en el Portal de la Catedral, una escultura preantediluviana, atribuida al siglo doce, representa «La Fatiga»; el peregrino podrá observarla para extraer la fuerza y el ánimo que le serán necesarios en los momentos de crisis que encontrará en su camino, y puesto que además es muy bella, la eficacia está garantizada.
El peregrinaje comienza con facilidad, la ruta está bien señalizada por flechas y llega a Pontremoli, que podría ser la primera etapa sin presentar dificultad alguna.
A mitad de camino aproximadamente, el peregrino llega al Paso de la Cisa, y como está bien indicado por un cartel del ANAS, su camino ahora está oficialmente en la región de Toscana.
En el paso, poco frecuentado desde que la autopista sustituyó a este antiguo camino, hay un excelente punto de descanso, un bar que también vende productos locales: miel, galletas, queso; hay una pequeña iglesia (00030) en la cima de una escalinata, como es justo que sea en un punto destacado del territorio, como es el de un límite, y un par de tiendas para turistas, pues a veces el peregrino se convierte en turista y otras el turista puede volverse peregrino.
El paso antiguo de la vía Romea estaba en las proximidades, en un punto a 1.039 m de altitud llamado simplemente Monte. Este portezuelo natural fue el más frecuentado en la Edad Media para entrar en Toscana y continuó siéndolo durante muchos siglos, siendo un tránsito relativamente fácil no solo a pie sino también para animales de silla y carga.
Superado el paso, la ruta llega a Montelungo Mons Langobardorum, localidad antiquísima, lugar seguro de acogida de peregrinos ya que en aquella época había un monasterio dedicado a San Benedicto directamente dependiente de la Abadía de Bobbio, otro lugar de acogida que el peregrino podría haber encontrado si su peregrinaje hubiera comenzado más al norte.
Quizás este es el monasterio del que se habla en las Crónicas Anglosajonas: «Hoc Tempore (596) monasterium Benedicti a Longobardis destructum est».
Entre el 900 y el 904, el obispo de Canterbury, Sigerico, después de su viaje a Roma, deja constancia de los lugares donde hace parada. Esta es su trigésima segunda etapa: Sce Benedicte XXXII
Después de él, hacia el año 1154, otro prelado en peregrinación a Roma procedente de Islandia, el abad Nikulas de Munkathvera, atravesó el Monte Bardone y lo señala como «Mumbard».
Hacia Francia, Felipe Augusto en el año 1191, regresando de la tercera cruzada y pasando por «Punt-Tremble» y por «Munt-Bardum», precisa que «ibi deficit Tuscana et incipit Italia».
Y muchos otros antes y después de ellos, dejando testimonios o no, han mantenido este camino vivo enriqueciéndolo de historia y tradiciones que harán compañía al peregrino más solitario.
El río Magra marca la ruta y acompaña al peregrino hasta su desembocadura cerca de Santo Stefano.
Tranquilo pueblo en el corazón de la Lunigiana, sensible y activo en la vida cultural contemporánea y en su tradición como lugar de paso de la vía francígena, es efectivamente la Puntremel XXXI de Sigerico.
Está situado en la línea ferroviaria Parma-Génova, y la estación se encuentra muy cerca del centro histórico. Se cree que su nombre deriva de un antiguo puente de madera «Pons Tremulus» que, aunque inestable, permitía cruzar el río. Rico en historia desde que fue fundado por el rey Enzo de Suecia en 1247, Pontremoli ha sabido proteger su posición estratégica con un sistema de defensa basado en la explotación de las barreras naturales y de la confluencia de los cursos de agua, el río Verde y el Magra, y de una forma de obstáculos estudiada. Su estructura alargada parte de la Puerta a Parma, atraviesa las dos plazas centrales separadas por la Torre del Campanone, punto en el que en 1322 Castruccio Castracani hizo funcionar el obstáculo para mantener dividida la ciudad e impedir los enfrentamientos entre las dos facciones de Güelfos y Gibelinos.
Se cuenta de otro sistema de defensa bastante peculiar pero seguramente efectivo para aquellos sensibles a estas necesidades: en una inscripción en una campana de la Iglesia de San Francisco, fundida por un tal Ilario en 1313, se afirma que sus tañidos tienen el poder de ahuyentar los espíritus malignos. En aquellos tiempos estos recursos eran siempre muy apreciados.
También en Lunigiana, otra campana, otra iglesia, San Cristóbal tiene una inscripción «MCCCIII, ne mentes ledant, fantasmata cuncta recedano», y también la idea de ahuyentar fantasmas en un valle bastante solitario tenía su buen efecto tranquilizador.
Se llama Cresa el más antiguo de los puentes de Pontremoli, construido en forma de lomo de asno como tantos puentes que seguramente el peregrino ya ha encontrado no solo en Italia, y está sobre el río Verde en la parte alta de la ciudad; mientras que el puente Stemma o Busticca se encuentra abajo, cerca de la confluencia con el río Magra.
En la Rocca-museo, Castillo del Piagnaro, se reúnen losas de piedra o estelas funerarias con semblanzas humanas estilizadas esculpidas, quizás figuras de guerreros celtas que han sido encontradas en diversos lugares de Lunigiana: interesantes restos de una historia aún más antigua que la del peregrinaje.
La subida al castillo se ve ampliamente recompensada también por un hermosísimo panorama, además poco más allá de la entrada se puede encontrar la pequeña iglesia de Sant’Ilario cuya fachada es del siglo pasado, pero su zona presbiterial presenta un ábside semicircular que revela otra elegancia y otros orígenes, quizás el lugar de acogida para los peregrinos. De hecho, desde ese punto parte hacia el norte otro sendero, otra de las muchas ramas de la vía francígena, quizás aún más antiguo que el recorrido por el peregrino, y conecta el pueblo con Borgo Taro.
De estructura medieval, de la cual ha quedado muy poco, es el convento de San Francisco que la tradición quiere que haya sido construido después del paso del Santo en 1219.
Cerca de la puerta a Parma está la iglesia románica de San Jorge cuyos orígenes se remontan al siglo X. Recordemos también la iglesia de San Jacobo de Altopascio, ahora sede de una escuela, que fue construida en 1508 en el lugar donde se levantaba un antiguo hospital, su nombre parece ser también testimonio de esto.
Se ha escrito que el Barbarroja mostraba a su hijo la ciudad de Pontremoli como la llave de entrada a Toscana.
En su paso, si el peregrino tuviera la fortuna de llegar en día de precepto, en la iglesia de San Pedro, abierta para la función religiosa, podría admirar en un hermosísimo bajorrelieve la representación del «laberinto», símbolo difundido, presente en los caminos de peregrinación que quiere indicar todo lo que puede ocultar o indicar un laberinto, quizás también la difícil búsqueda de un recorrido tanto físico como espiritual.
La Pieve di Sorano, en el municipio de Filattiera, el peregrino la encuentra en su recorrido, poco después de haber dejado Pontremoli, en el fondo del valle, en la orilla izquierda del río Magra; pero también puede alcanzarla fácilmente el visitante-turista que la encuentra en la carretera nacional 62 de la Cisa al km 30 o parándose en la estación ferroviaria de Filattiera, de la línea Parma-La Spezia.
La iglesia ha sido restaurada recientemente salvaguardando así un lugar testigo de una larga y preciosa historia de la cual se han encontrado hallazgos importantes en toda la zona circundante. El territorio parece que estaba ya poblado en la edad del cobre, y conserva restos romanos del tercer siglo después de Cristo; como todo el territorio de Luni del cual es parte, su vida transcurre en períodos y vicisitudes de fortuna alternante.
Se supone que la construcción primitiva de la iglesia ocurrió en tiempos de relativa tranquilidad y seguridad cuando el territorio lunense estaba bajo el dominio bizantino. Fue dedicada a Santo Esteban, primer mártir cristiano, pero el edificio preexistente sobre el cual fue colocada era de culto pagano.
La primera noticia de la «plebs de Sorano» se encuentra en una bula con fecha del 11 de noviembre de 1148 en la cual se renueva la posesión de la pieve al obispo de Luni. En esa fecha la iglesia ya tenía la estructura actual tanto en aspecto como en dimensiones, pero muchas veces, en el transcurso de los siglos, corrió riesgo de total destrucción. Un salvavidas, podríamos decir, fue el cementerio adyacente por el cual la estructura continuó siendo utilizada; las familias más importantes de la zona crearon capillas privadas dentro de la iglesia misma y cuidándolas contribuyeron a salvarla del abandono total.
Después de completados los restauros, Don Antonio, párroco de Filattiera, quiso verificar la veracidad de un relato popular que dice que la pieve tiene los ojos torcidos: efectivamente en los días de solsticio y equinoccio la luz del sol entra respectivamente en diciembre por la monófora de la derecha, en marzo por la central y en junio por la de la izquierda. Sus constructores quisieron estructurarla de manera que pudiera dar a la población la señal del paso de las estaciones, calculando así también las fechas litúrgicas como la Pascua que de aquellas se establecen. Estos proyectos particulares son frecuentes en las antiguas construcciones, el peregrino en el Camino de Santiago que ha hecho parada en S. Juan De Ortega ya ha escuchado una historia similar y estará contento de escuchar también esta.
Al km 31 de la carretera nacional de la Cisa se encuentra este pueblo, que tiene su núcleo más antiguo en la zona más elevada: allí una torre redonda testimonia el pasado bizantino y el origen de su nombre.
En la iglesia, S. María en Filattiera, se conserva una pila bautismal en mármol blanco, obra realizada en 1605, con una hermosísima base que lleva esculturas y el lirio florentino; proviene de la Pieve di Sorano que en ese período estaba casi totalmente abandonada, por lo que la cura parroquial trató de recopilar los ornamentos que se habían salvado y llevarlos dentro de los muros.
De la misma procedencia es una estatua en mármol blanco de más de un metro de altura de San Jacobo.
Mucho más importante en cambio en cuanto a testimonio del paso de los peregrinos en esta zona es una lápida conservada en la iglesia de San Giorgio. La inscripción recuerda a cierto Leodgar muerto en 752, un misionero que además de haber creado un lugar de acogida y asistencia a los peregrinos tuvo el mérito de haber convertido al cristianismo a muchos habitantes del valle «rompiendo los ídolos paganos». Pero otro testigo que nos recuerda el mundo de los peregrinos es un pequeño bajorrelieve de San Jacobo que encontramos al atravesar el pueblo encima de la puerta de una casa que fue en su tiempo un hospital, luego un asilo y ahora es una casa privada. El propietario le tiene gran respeto y cuidado.
El pueblo tiene también su antigua y particular tradición que se desarrolla cada año en la fiesta de San Antonio: una gran hoguera se enciende en la plaza y los habitantes se cinchan en llevarse un tizón, que será su protección contra todos los males.
El peregrino que entra aquí, incluso sin cerrar los ojos, puede sentirse transportado a ese tiempo lejano cuando este pueblo fortificado (00080) de fondo de valle estaba en su plena actividad. Mira alrededor y podría creer que ha entrado en una película; falta la música de fondo pero él ya está acostumbrado al silencio. Este es uno de esos pueblos amurallados surgidos debido a la lucha entre el ejército bizantino y los lombardos que en el período de los siglos VI y VII invadieron Lunigiana y ha mantenido todo su aspecto. En la gran plaza donde el peregrino encuentra una fuente (encuentro hoy cada vez más raro).
se puede identificar la matriz del pueblo, un cuadrilátero de sesenta metros con una única posibilidad de acceso. En la Edad Media, desde el lado occidental hubo una expansión sucesiva, manteniendo el diseño del cuadrilátero y se formaron esas estrechas vías internas, características de los centros históricos lunigianeses, los llamados pueblos con bóveda. En el siglo XVI se ampliaron los muros también hacia el oriente y se erigieron dos puertas monumentales. Una reestructuración definitiva ocurrió al final de ese siglo con los nuevos propietarios, los Marqueses Ariberti de Cremona que construyeron su palacio y el convento de los frailes hospitalarios de San Giovanni di Dio.
Cada año en agosto se realiza una recreación medieval con figurantes en traje y con tiendas y puestos al aire libre que muestran las antiguas actividades artesanales, seguramente en este marco el efecto debe ser muy evocador.
Villafranca Lunigiana es un pueblo medieval surgido en el trazo de la vía Romea que pasaba justamente por la plaza del mercado. Persisten trazas apreciables del tejido urbano original y de los muros del castillo malaspiniano de Malnido.
De este castillo, que era un castrum cum curia, se conoce su presencia a partir del 1100 y probablemente su nombre deriva de la gravosa pretensión que el propietario ejercía al cobrar peaje. El punto estratégico donde se podía bloquear a los viajeros, entre los cuales había también peregrinos, era el puente romano que cruzaba el río Bagnone en su confluencia con el Magra. Cerca del puente, la iglesia de San Giovanni Battista hoy oculta en su estructura actual lo que fue un edificio del siglo XIV.
Pero el nacimiento del pueblo en la alta Edad Media parece deberse al rápido aumento de población atraída por la devoción hacia la pieve dedicada a San Cassiano.
Toda la zona alrededor de Villafranca es testigo de un pasado rico e importante, como lo demuestran los pueblos, fortalezas y restos de castillos. Uno de ellos, en Malgrate, se enorgullece de mostrar una torre medieval considerada entre las más hermosas de Italia. Se ha especulado que el nombre de la zona podría derivar de la presencia de muchas propiedades y señoríos diferentes pero todos libres de vínculos feudales.
Ciertamente sería muy interesante visitar el Museo Etnográfico de la Lunigiana, y también resultan interesantes y hermosas las grandes obras en terracota de la escuela robbiana que se pueden admirar en la Iglesia de San Francesco. Recordamos también la iglesia de San Nicolò, con el cercano hospital de S. Antonio Abate y su bellísimo campanario.
Al peregrino se le presenta ahora una alternativa, aunque en este caso tendría que vadear el Magra, alternativa que tiene relevancia histórica: podría tomar el camino que lleva a la Chiesaccia, donde en el siglo IX existía un hospicio anexo a la iglesia de Santa Maria di Arbaritulo, lugar citado por el abad Nikulas.
Continuando por ese lado, cerca de Fornoli, se encontraba S. Maria di Groppofosco con capilla y hospicio, otro lugar de descanso y asistencia para peregrinos y caminantes cerca del vado que facilitaba el cruce a la orilla derecha del río.
Atravesando el puente Romano se llega a este castillo, uno de los tantos de los Malaspina en la Lunigiana, situado en una elevación modesta, dominando el río Magra. Es una estructura muy importante de época altomedieval, construida para defender el asentamiento y la vía de paso. El edificio fue destruido en el siglo XV y reconstruido en el siguiente. Se entra por una puerta celosamente custodiada con una llave que parece de época, y se encuentra uno en un patio de forma trapezoidal con el pozo en el centro. Las estructuras verticales están realizadas en piedra arenisca de río; muchas partes aún esperan restauración pero ya se ha hecho un buen compromiso para el futuro. En su interior se ha creado el Museo de la Emigración de la gente de Toscana, visitable con cita previa.
El castillo tiene un excelente potencial para su aprovechamiento también en lo que respecta a la posibilidad de crear alojamiento para peregrinos, y mantenemos la esperanza.
Junto al castillo discurre el pueblo, atravesándolo el peregrino, si es un viajero de largo recorrido, podrá recordar atravesamientos similares de otros pueblos, con sus puertas de entrada y salida que hacen sentir a quien las cruza que es parte de una única comunidad.
En la confluencia del río Magra con el torrente Aulella, sobre la estatal 63, con una importante estación ferroviaria, Aulla es fácilmente alcanzable.
El peregrino la puede identificar por la mole cuadrada de la Rocca llamada ‘La Brunella’ que desde el siglo XVI está allí controlando la entrada al pueblo.
Aulla fue un territorio disputado entre los obispos de Luni y los Malaspina
La fundación de la Abadía de San Caprasio se remonta al 884, querida por el marqués Adalberto, hijo del conde de Lucca. De la antigua construcción no queda nada, pues fue reconstruida en el siglo XI con planta de basílica, pero como tampoco de esta quedan más que algunos elementos externos, la iglesia que hoy podemos visitar solo conserva el eco de sus valiosos orígenes.
Este es el lugar número treinta, la Aguilla XXX del viaje de Sigerico.
Poco más al sur está el pueblo de Bibula con una estructura particular en forma de caracol y los restos de un poderoso castillo construido en época medieval sobre una base románica anterior.
Este municipio que actualmente pertenece a la provincia de La Spezia, en el pasado más lejano perteneció a Luni, luego a Génova, Milán y en el siglo diecinueve también a Massa-Carrara; es un centro de comunicación importante como lo fue en la alta Edad Media. De hecho, ya en 981 Otón II lo declaró con un diploma como sede de mercado y Federico I en 1185 de manera más específica: burgum cum mercatu, banno iustitia distictu piscationibus. En 1468 Santo Stefano fue reconocido como pueblo fortificado y bastión importante sobre un vado del río Magra
En una pequeña colina el peregrino puede recordar la siguiente etapa de Sigerico, Sce Stephane XXIX, pero mirando alrededor encontrará que todo este territorio es rico en arquitecturas históricas.
El pueblo conserva tramos de sus murallas medievales, y el Castillo que fue de los Malaspina y de los obispos de Luni, hoy transformado en escuela, esperamos así protegido por el mundo de la cultura. La iglesia dedicada a Santo Stefano tiene sus cimientos sobre la pieve medieval.
El pueblo no es solo el punto de encuentro de los peregrinos que provenían de la ruta de valle y de montaña, sino que también tuvo cerca de Bocca di Magra un puerto, San Maurizio, desde donde partían por mar los que querían llegar a España y Galicia.
Aquí el peregrino se despide del río Magra, este río nacido en el Apenino Toscoemiliano en un hayedo en el macizo del Borgognone a 1166 metros de altura forma parte de nuestra historia.
Fue importante desde los tiempos lejanos de los primeros peregrinos que podían servirse de sus aguas pero igualmente temido y afrontado, a veces con coraje y riesgo, para su cruce; es famoso el vado cerca de Caprigliola que en el trescientos vio ahogarse a un considerable número de peregrinos.
Distinto de los típicos torrentes de Liguria que tienen un curso breve y rápido, este por su amplitud corre lento y durante largo trecho, de ahí su nombre (cfr. griego macros largo y latín macer), con 63 kilómetros de largo atraviesa la Lunigiana hasta llegar al mar ligur.
En los siglos pasados el río ha cambiado varias veces su curso bajo, en la Edad Media pasaba mucho más cerca de Sarzana y aún antes era la línea de demarcación entre Italia y la Galia.
Ahora el río está próximo a su meta, el estuario está cerca mientras el peregrino continúa su camino.
Nos acercamos al mar y la vía de Monte Bardone desemboca en la vía Aurelia cerca de Sarzana. Este hermoso pueblo era antiguamente una pieve rural y debe su desarrollo a la decadencia de Luni. De hecho, en 1204 los Obispos de Luni, viéndose obligados a alejarse de su territorio porque se había vuelto insalubre, trasladaron allí su sede trayendo consigo sus preciosas reliquias y el crucifijo del Maestro Guglielmo, colocándolos en la Pieve de Sant’Andrea. Este crucifijo pintado sobre tela y aplicado a una tabla databa de 1138, y es particularmente importante porque resulta ser el ejemplar más antiguo de pintura ejecutada de este modo.
La catedral fue construida alrededor de 1300. Tiene una fachada revestida de mármol blanco de estilo románico-gótico, con un campanario adornado de biforas, triforas y cuadriforas, construido más tarde y terminado en 1432. En su interior, entre otras obras, se conserva la obra de Domenico Fiasella ‘La gloria de la preciosísima Sangre’, en la capilla de las reliquias. Detrás de esta tela está la ampolla que, según la tradición, contiene algunos grumos de sangre de Jesús.
Los obispos provenientes de Luni tuvieron un papel relevante en este territorio y ejercieron su dominio durante más de un siglo; posteriormente por la posesión de la ciudad surgieron muchas contiendas, entre Pisa y Lucca, Florencia y Milán, y finalmente Sarzana se convirtió en territorio de la República de Génova en 1572, y actualmente sigue siendo una provincia ligur. La ciudad conserva la muralla genovesa con la Porta Nuova y un fortín, La Cittadella, construido sobre una fortaleza antigua ya existente, por voluntad de Lorenzo el Magnífico a su llegada a la ciudad en 1487. Pero desde una posición dominante la ciudad, fuera del centro urbano, está la fortaleza de Sarzanello, querida en cambio por Castruccio Castracani en 1322, imagen querida por los habitantes como documento de un pasado grandioso.
Pero en este punto el peregrino puede tener otros encuentros. Si ha emprendido el viaje solo, no desdeñará poder encontrar un compañero de ruta aunque sea solo para compartir algún tramo.
De la costa llegan los peregrinos que recorren la vía Tolesana; los peregrinos que vienen de Santiago de Compostela, de la devoción al apóstol Santiago cuya tumba fue encontrada alrededor del año mil en el lugar donde posteriormente fue construida la gran catedral. No todos los peregrinos pueden satisfacer el deseo de alcanzar todos los lugares de peregrinación, por lo que estos encuentros son de gran interés y constituyen una rica fuente de información sobre lugares de culto. El encuentro entre peregrinos es una de las cosas más preciosas de una peregrinación, muchas personas de las cuales a veces no se recuerda el nombre o el rostro (hoy hacemos bastante uso de máquinas fotográficas) tienen la capacidad de entrar en las propias emociones y permanecer allí para siempre: será hermoso encontrar también aquí al peregrino con el que unirse en el camino en Toscana hacia Roma.
Estos peregrinos provenientes de países diversos frecuentemente en Toscana eran llamados ‘Escoceses’, como si todos vinieran de Escocia. Fue llamado ‘Escocés’ San Terenzo que dio nombre al puerto ligur en estas cercanías y también lo fueron San Bianco y San Pellegrino de quienes se cuenta que llegaron como peregrinos y vivieron ambos como ermitaños encontrando alojamiento en el tronco de una haya en el Alpe di San Pellegrino.
Luni fue fundada por los Romanos en 177 antes de Cristo. Su territorio tenía la forma de una hoz y se ha especulado que el nombre podría derivar de esta forma que evoca la luna y de su dedicación a
la diosa pagana. Tuvo gran importancia en esa época y se cuenta que desde el mar se veían las blancas murallas. En 642 la ocupación por parte de los Longobardos provocó su primera destrucción.
En los tiempos de nuestros antiguos peregrinos Luni estaba aún situado en la costa; es el puerto más antiguo de la zona, primero ligur, luego romano. La ciudad tiene testimonios de un papel muy importante pero hoy solo quedan sus ruinas en la orilla izquierda del río Magra en el municipio de Ortonovo.
En el antiguo lugar está el Museo Arqueológico que fue inaugurado en 1964 para poder albergar la gran cantidad de hallazgos obtenidos de los diversos excavaciones. Se pueden observar los restos de los pavimentos, las calles principales, parte de los graneros, la parte inferior del anfiteatro del siglo I y rastros del puerto. Las excavaciones arqueológicas intensificadas en los últimos años revelan su plano de campamento militar con decumano máximo constituido por la vía Aurelia y el cardo máximo que conectaba el foro con la zona del puerto. Sobre el foro estaban las fachadas de los edificios públicos y religiosos como el Capitolium del cual quedan fragmentos de decoraciones y esculturas de estilo neoático datadas alrededor del siglo II a.C.
La fecha del Anfiteatro es del período de los Antoninos. De un templo del siglo II a.C. tenemos un fragmento de la decoración del frontón, de terracotas figuradas, que se conservan en el Museo Arqueológico de Florencia. Del período medieval es testimonio la cripta de San Marco de los siglos VIII y IX, y el campanario y parte del ábside de la catedral de San Marco.
Esta zona habitada ya desde el Paleolítico fue habitada por los etruscos y es en 177 a.C. cuando se convierte en colonia Romana. En el período bizantino se convirtió en sede episcopal. En 1058 la población de Luni se trasladó a Sarzana, por la propagación de la malaria y la base naval se desplazó a Porto Venere.
Aquí se detuvo Sigerico, Luna XXVIII, y en sus tiempos visitó la basílica paleocristiana del siglo V, posteriormente destruida. El testimonio del abad Nikulas dice que hay una jornada de marcha para llegar a Lucca y que es el lugar que conecta con los itinerarios hacia Santiago de Compostela.
Felipe Augusto llegó aquí probablemente pasando por la bellísima Garfagnana, también ella rica de pieves antiquísimas, y su recorrido se dirige hacia Lune maledictam civitatem episcopalem et per Sanctam Mariam de Sardina (Sarzana).
Caminando por estas calles el peregrino se dará cuenta de otro efecto, aquí también la naturaleza ha buscado su grado de santidad confiándose al blanco impoluto y eterno que brota de sus Alpes ricos en mármol. Del antiguo puerto de Luni partían las naves cargadas de ese mármol que como peregrino tenía el destino de ir a embellecer importantes iglesias y palacios lujosos para la gloria del poder divino y terreno.
Aquí estuvo y aquí se hospedó largamente un personaje para elegir los pedazos de mármol más hermosos del Monte Altissimo que se alza sobre Serravezza: Michelangelo rindió gran homenaje a las maravillas de la naturaleza con la maravilla de sus obras maestras.
Es la ciudad a la cual pasó el rol de exportación del mármol.
El nombre de Carrara se encuentra en el acta de donación de tierras hecha por Otón I al obispo de Luni en mayo de 963; en 1261 se erigió a común libre y posteriormente dependió de varios señoríos. Se cree que camino para carros es el origen de su nombre o también de piedra o aún de canteras. Su posición a los pies del Alpe Apuane, cerca del torrente Carriola ofrece la posibilidad de excursiones a las canteras de Ravacchione y Fantiscritti, el peregrino podría estar interesado en saber algo más sobre el mármol, su extracción y los métodos de trabajo. En 1982 se creó un museo del mármol que contiene importantes hallazgos arqueológicos, y presenta las máquinas especializadas para el trabajo y la historia del territorio y de las canteras.
Hay relatos interesantes sobre los excepcionales transportes de volúmenes excepcionales destinados a obras igualmente excepcionales.
La Catedral de la ciudad es de estilo románico-gótico, fue iniciada en el siglo XI, pero tardó dos siglos en completarse y por tanto puede mostrar las diversas influencias que actuaron sobre su construcción en el transcurso del tiempo: una mezcla entre el estilo románico y el gótico pisano. El revestimiento de la fachada es característico, es a bandas de mármol blanco y gris, tiene un rico rosetón gótico dentro de un marco cuadrado con cajillos; notable también el portal románico en el flanco derecho.
El interior se enriquece con importantes estatuas de mármol.
En las proximidades, siempre sobre la Vía Francígena, se encuentra Avenza, un antiguo pueblo medieval del cual quedan restos de su fortaleza con una torre.
La Vía Francígena llega a Massa siguiendo la Vía Aurelia, a la salida del torrente Frígido en la llanura lunesa o versiliense.
El relato del viaje de Sigerico pasa por esta carretera y, por lo tanto, a pocos kilómetros de esta ciudad que en aquella época estaba constituida solo por un pequeño asentamiento campesino.
De este lugar existe una mención aún más antigua «ubi dicitur Massa prope Frigido» que señala su existencia ya en el año 882.
A lo largo del torrente Frígido se encuentran vestigios de la vía consular romana que unía Pisa y Luni.
En el siglo X esta ciudad pertenece al obispo de Luni y en el XI es feudo de los Marqueses Ottolenghi, que construyen en posición elevada la Rocca Castello Malaspina, que todavía continúa dominando la ciudad.
La ciudad de Massa hoy se desarrolla sobre una franja estrecha de territorio llano que cubre un área de aproximadamente 94 km², una bella zona encuadrada por montañas escarpadas y rocosas.
Es citada en la «Tabula Peutingeriana», una representación redactada entre los siglos II y IV d.C. en la cual se describen los itinerarios terrestres de la época.
En la Piazza Aranci se alza y ocupa todo un lado el Palazzo Ducale Cybo Malaspina, cuyo núcleo original data de 1500. La parte más imponente del edificio fue realizada por Carlo I y está constituida por el Salón de los Suizos y la Capilla Ducal, de cuya riqueza original solo quedan los techos frescos de Carlo Pellegrini y un retablo marmóreo de excelente factura que constituye la pala de altar.
La catedral está dedicada a los Santos Pedro y Francisco de Asís; originalmente era una iglesia conventual, pero Jacopo Malaspina en el siglo XV quiso una construcción más importante.
Con su bella fachada de mármol blanco tiene desde 1936 el aspecto actual. En el interior se encuentran muchas obras de valor y en el cercano Museo Diocesano de Arte Sacro aún objetos de notable belleza. Se conserva también un crucifijo que, según cuenta la tradición, fue encontrado en el Puerto de Luni y colocado en un carro de bueyes llegó espontáneamente a la ciudad.
Una leyenda similar, más famosa, quizás la misma, el peregrino la encontrará en la catedral de Lucca.
En la periferia de la ciudad se encuentra San Leonardo al Frígido y es lo que queda de un antiguo asentamiento surgido probablemente en una mansio romana al servicio de quienes transitaban por la Vía Aemilia Scauri que, tras cruzar el río Frígido, se dirigía a Luni.
El edificio en época medieval abrió un hospital para acoger a los viajeros. Es un edificio de estilo románico formado por una única nave; el coro se apoya en una estructura semicircular que podría ser el basamento de la antigua absida. Ha sido completamente restaurado en la posguerra; el portal original, obra del Beduino, fue removido probablemente en la posguerra y hoy se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. De notable interés histórico y arquitectónico son además las iglesias de San Vitale en Mirteto y de San Gimignano en Antona, otros testimonios supervivientes de la religiosidad medieval.
La devoción a San Leonardo no es muy difundida y quizás pueda representar aquí un culto traído precisamente por peregrinos. Su leyenda cuenta que Leonardo nació en Galia bajo Atanasio, el emperador de oriente que reinó del 491 al 518. Estuvo al séquito de San Remigio y se dedicó a la liberación de prisioneros y reclusos. Tuvo fama de hombre santo y pío y rechazó los honores episcopales que el rey quería otorgarle. Se le atribuyeron muchos milagros y su fama se difundió en Aquitania, Inglaterra y Alemania. Nació en Saint Léonard de Noblat, donde murió y alrededor de su sepulcro acudieron muchos peregrinos que con sus ofrendas contribuyeron a la formación de una gran comunidad religiosa.
Tres santuarios existen en Massa: el dedicado a la B.V. de los Quercioli (1835), el de la Madona de los Olivos (donde se conserva una estatua de madera de Jacopo della Quercia), el de Nuestra Señora de la Misericordia, construido a mediados del siglo XVII, según diseño del arquitecto Raffaele Locci, de agradable y original impianto. En su interior hay obras de valor: desde el altar de G.F. Bergamini, a los lienzos de Cigoli y de Fiasella, que documentan la particular predilección de los Cybo hacia esta iglesia. Partiendo de Massa tras pocos kilómetros la vista nos presenta el pueblo de Montignoso, sobre el cual se encuentra el CASTILLO AGHINOLFI.
Desde 1998 se iniciaron los trabajos para hacerlo visitable y para conservar testimonio de su importante historia.
Sus primeras noticias se remontan al año 753. El castillo era una fortificación preciosa para toda la población para la cual representaba también una posibilidad de refugio en caso de peligro.
Los descendientes de Aghinolfo permanecieron en posesión de la fortaleza hasta 1376, luego el castillo pasó a la república de Lucca, que lo mantuvieron y conservaron como puesto de avanzada militar.
En 1494 fue cedido al rey de Francia Carlos VIII, y también en sus posteriores pertenencias parece que el castillo nunca sufrió un asalto.
En abril de 2001 el Castillo fue devuelto a la comunidad local y a los visitantes.
Para llegar a la próxima etapa el recorrido continúa en descenso atravesando pequeñas fracciones como Casone Strettoia y Pescarella, por un camino asfaltado pero con poco tráfico; la zona colinuda que la domina se llama Metati Rossi; tras un breve tramo sobre el dique del río Versilia se entra directamente en Pietrasanta.
Se llega a la ciudad recorriendo un breve tramo sobre el dique del río Versilia. Este nombre lo lleva toda la zona comprendida entre la cresta de los Alpes Apuanos y la línea costera, que son sus confines naturales.
La cresta de los Alpes Apuanos y la línea costera son los confines naturales de una zona que fue denominada Versilia. Esta pequeña franja de territorio, tan marcada por confines naturales, ha sido a lo largo del tiempo el paso preferido para quienes viniendo del norte debían bajar hacia la costa o hacia la Toscana interna.
El peregrino que llega a Pietrasanta (se alcanza fácilmente tanto por autopista como por tren) tendrá el placer de saber cuándo comienza a ser rica en historia y noticias esta zona.
La conquista romana de la zona comienza en el tercer siglo a.C. y trae consigo el trazado de las grandes arterias viarias, a veces sobre recorridos preexistentes, otras trazadas ex novo. El eje tirreno que en 241 a.C. alcanza Forum Aurelii (Montaldo di Castro), en el año 19 se extiende hasta el Portus Pisanus, y sucesivamente en 170 Luni y Lucca están conectadas a Fiesole y así a Roma mediante la consular que tomará el nombre de Vía Cassia.
El cuarto siglo con la crisis del imperio romano de occidente, entre los tantos cambios, cambia también el recorrido que une Francia y Roma y en esta zona abandona la dirección de Pisa para preferir la antigua Cassia que atraviesa Lucca. La carretera asume un nombre diverso según la dirección del viaje: es Francígena para quienes van al norte y es Romea para los peregrinos que, yendo a la tumba del primer papa, hacen parada en el Volto Santo. Los obispos luccheses que estaban empeñados en la conversión al Cristianismo dan mucha importancia a la Vía Francígena, la custodian y, fundando pequeñas fracciones administrativas de la diócesis: las iglesias parroquiales más antiguas documentadas son Sant’Ambrogio di Elici, Santo Stefano di Vallecchia, Santa Felicita di Valdicastello, San Lorenzo di Massaciuccoli y Santo Stefano di Pieve di Camaiore. Estas iglesias parroquiales están todas dedicadas a santos mártires romanos, por esto se supone que fueron establecidas antes de 570, año de inicio de la supremacía de los longobardos que fueron en cambio más devotos hacia los santos guerreros, como San Miguel y San Jorge.
En el siglo X se afirma el ordenamiento feudal, y con este las clases de señorías que aumentan su poder con la explotación de la extracción de minerales de los cuales la zona era rica y también con la intensificación precisamente del tráfico de la vía recorrida por peregrinos, cruzados y mercaderes».
Un antiguo pueblo de nombre Sala, núcleo originario de Pietrasanta, a los pies de los montes de Capriglia, se supone que fue el lugar de parada de los famosos antiguos peregrinos llamado Kjoformunt por el Abad Nikulas y Munt-Cheverol por Felipe Augusto.
Se convierte en ciudad con el podestá de Lucca Guiscardo da Pietrasanta en 1255.
La perfecta geometría del trazado cuenta que fue concebida como ciudad ideal. Los 12 pueblos nacen de los números 3 y 4 asumidos como modelo de perfección de la religión cristiana; además la vía maestra forma con la plaza una gran cruz y cuatro cruces menores están dadas por las vías laterales, al encuentro con los callejones cortados, queriendo representar el símbolo de la ciudad cristiana por excelencia: Jerusalén.
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